Изготовление откатных ворот своими руками: с поворотом, сдвижные

Как установить откатные ворота своими руками быстро и качественно

В недалеком прошлом установку откатных ворот мог себе позволить себе не каждый желающий, фурнитура стоила слишком дорого. А уж поставленная на них автоматика была и вовсе запредельной мечтой.

Сейчас ситуация изменилась, на рынке появилось много качественной и доступной по цене фурнитуры и многие предпочитают сделать себе именно такие ворота из-за простоты конструкции и экономии места.

Построить их может любой человек, знакомый с основами строительства.

Типы откатных ворот

Откатные ворота – это функциональный, надежный запирающий механизм, который практично вписывается в окружающее пространство.

Ворота двигаются вдоль ограждения, задействуя минимум площади, которую можно высчитать по следующей формуле: ширину ворот, учитывая и механизм передвижения, умножают на длину подвижного сектора.

Выделяют три типа конструкции:

1. Консольного типа. Несущую направляющую ставят на нижнее полотно, двигаясь, ворота не соприкасаются с грунтом и свободно перемещаются поверху. Это наиболее распространенная конструкция;
2. Подвесного типа. Подвешенные на роликовых тележках, ворота устанавливаются с направляющей, расположенной над проемом. Площадь для въезда/выезда ограничивается наверху. Такие конструкции ставят в складские и производственные ангары, у которых установлен предел в верхнем пространстве;
3. Ворота на колесиках. Несущий рельс устанавливают в проеме и монтируют колесики к самим воротам. При этом он находится в проеме ворот, на фундаменте.

 

Ворота консольного типа

Самые удачные – это откатные ворота с конструкцией консольного типа. Пространство сверху свободно, в отличие от конструкции подвесного типа. Не требуется такой уход (чистка ото льда, снега, листьев), как у конструкции на колесиках.

Преимущества и недостатки ворот

Откатные конструкции обладают некоторыми преимуществами перед распашными. Есть также и отрицательные стороны.

Основным недостатком изготовления откатных ворот является их высокая стоимость. Непосредственно перед работой необходимо провести подготовку многих частей. Большинство из них нельзя изготовить самостоятельно. Например, электромотор, который характеризуется сложной конструкцией, обязательно должен соответствовать некоторым техническим показателям. Однако некоторые части можно изготовить своими руками. Эта процедура позволит значительно сэкономить бюджет при строительстве.

Еще одним недостатком конструкции является требуемый для открывания створок размер участка. Многие переделывают предыдущие ограждения специально для установки таких ворот. Этот процесс влечет за собой дополнительные затраты.

Не стоит забывать о преимуществах роликовых ворот. Например, одним из плюсов можно считать способность пропуска автотранспорта любой высоты. Если конструкция изготовлена должным образом, она без нареканий прослужит на протяжении 50 тысяч циклов открывания и закрывания. Обшивать ворота можно материалом на свое усмотрение. Зачастую предпочтение отдается поликарбонату, профнастилу или дереву.

Еще один существенный плюс — ворота очень удобны в работе. Это объясняется присутствием автоматического механизма, который быстро осуществляет процедуру открывания и закрывания.

Если подойти к строительству бюджетно, можно обойтись без электромотора. В таком случае открывать и закрывать ворота необходимо вручную.

Особенности и технические характеристики откатного механизма

Ворота со сдвижным конструктивным решением применяются для въездных заграждений для приусадебных участков, парковых территорий, хозяйственных построек, промзон и т.д.

Такие модели функционируют по принципу сдвигания полотен для заграждений в сторону по расположенным горизонтально направляющим. Конструкция позволяет экономить пространство участка. Ворота откатного типа отличаются габаритами, принципом работы, комплектацией.

Для сборки ворот потребуются следующие составляющие элементы:

• рама;
• полотно;
• калитка;
• несущая балка;
• роликовые опоры;
• ловители для полотна;
• автоматика.

Роликовые опоры необходимы для обеспечения плавного перемещения полотна по направляющей балке каркаса. Опоры перемещаются на несущих тележках. В соответствии с размерами и массой ворот роликовые опоры подразделяются на несколько разновидностей:

• эко — предназначены для створок в длину до 5 м;
• евро — для полотен в длину до 7 м;
• макс — ролики предназначены для габаритных створок в длину до 9 м.

Подставки под ролики необходимы для стабилизирования расположения полотна при передвижении и фиксации створок при повреждении фундамента.

Ловители для полотна являются специализированными фиксаторами, которые устанавливают снизу и сверху на стойке. Ловители позволяют удерживать створки ворот в положении «закрыто».

Направляющая балка устанавливается в верхней либо нижней части каркаса рамы. Она используется для установки роликов, с помощью которых полотно перемещается при закрывании либо открытии створок ворот. Направляющая планка выдерживает главную нагрузку ограждающей конструкции и позволяет перемещаться створкам, не соприкасаясь с грунтом.

Автоматизированная система управления обеспечивает комфортную эксплуатацию раздвижных ворот. В составе системы управления есть электропривод, которым с помощью пульта регулируется открытие ворот.

Преимущества использования откатного механизма:

• простота в эксплуатации;
• плавный ход створок;
• долговечность механизмов;
• возможность настройки дистанционного управления воротами;
• бесшумность передвижения створок;
• надежность конструкции;
• простота в обслуживании;
• возможность обустройства эргономичного пространства;
• эстетичность конструктивного решения;
• универсальность использования, т.к. монтаж может выполняться на гараж, входную зону и т.д.

Конструктивные особенности роликовых система у разного типа откатных ворот

В соответствии с конструктивными особенностями ворота с откатным механизмом выпускаются следующих разновидностей:

• подвесные;
• консольные;
• с нижней рельсой.

Консольный тип

Ворота консольного типа представлены конструкциями с расположенной снизу от полотна направляющей балкой. Полотно на воротах приварено на балку сверху и является единой конструкцией. Створка перемещается по жестким опорным роликам. Необходимо учитывать, что для открывания консольных ворот потребуется свободная площадь сбоку от входа в 1,5-2 раза больше длины полотна. Преимущество конструктивного решения заключается в отсутствии ограничения по высоте. Ворота могут эксплуатироваться круглый год при разных климатических условиях.

Подвесной тип

Сдвижные ворота подвесного типа имеют конструктивное решение с направляющей, зафиксированной сверху от полотна. Устройство включает также нижнюю направляющую и 1-2 полотна, которые перемещаются на роликовых опорах. Вариант рекомендован при смене ворот на прежнем въезде.

Подвесные ворота ограничены по высоте, однако более устойчивы при эксплуатации в зимний период. Для конструктивного решения не требуется оставлять дополнительное пространство сбоку от входной зоны. Подвесные ворота используются в месте, где недоступна постройка фундамента из бетона.

Особенности откатных ворот с нижней рельсой

Ворота, дополненные устойчивой нижней рельсой, являются надежными, долговечными, простыми в эксплуатации. Вес створки удерживается роликами, конструктивное решение подходит для широких проемов. При точной балансировке ворота на нижней рельсе снижают нагрузку на приводные механизмы, поэтому износ конструкции меньше, постройка отличается долговечностью.

Отсутствуют ограничения по высоте для проезжающих транспортных средств. В аварийных ситуациях створки можно отодвинуть вручную. Однако необходимо учитывать сильный износ несущих роликов, на которые приходится большая нагрузка.

Конструкция отличается жесткостью створки, даже при большой ширине (более 6 м) точность движения створки сохраняется. Направляющий рельс должен быть с высокой прочностью и сопротивляемостью процессам коррозии. Рекомендованы роликовые направляющие из легированной и нержавеющей стали. Не рекомендуется использовать прокат черного металла. Привод в данной конструкции можно размещать в любом месте.

Проектирование

Перед началом изготовления нужно определиться с требуемыми размерами готового изделия. Основной исходный параметр — ширина имеющегося проёма, то есть расстояние между опорными столбами. Направление отката определяется по наличию свободного места вдоль забора. Длина секции должна быть в 1,5 раза больше, чем расстояние между столбами.

Ширина проёма — важный аспект, на который нужно обратить внимание владельцам дач и домов, расположенных на узких улицах, где заезжать в откатные ворота нужно с поворотом. Если ширина проёма составляет 4 метра, то габарит полотна принимаем равным 6 м, разница в 2 м обеспечивает фиксацию створки в направляющем рельсе. При таких параметрах для отката необходимо оставить 6 м вдоль ограждения участка.

Высота конструкции подбирается по уровню забора, чтобы конструкция выглядела однородной. Эстетическая составляющая не имеет под собой технического обоснования, но на практике играет существенную роль. Если расстояние от земли до верхнего края забора составляет 2 м, то габарит откатных ворот следует принять как 2 м за вычетом размеров направляющей, роликовых тележек, прочих вспомогательных элементов и зазора между нижним краем полотна и поверхностью.

Для изготовления силового каркаса полотна можно использовать прямоугольную стальную трубу. Для типовых размеров подойдёт профиль с размерами 60х30х2 мм. В качестве альтернативы допускается применять трубы 60х40 или 50х50 мм. Материал заготовок для внутренней обрешётки — труба прямоугольного сечения с размерами 40х20 или 30х20.

Разработка чертежа рамы позволяет раздеталировать проект и подсчитать количество необходимого материала, исходя из заданных размеров. Все соединительные элементы — крепёж и фурнитуру рекомендуется приобрести в готовом виде, их изготовление требует наличия специфического оборудования и навыков работы с ним.

Комплект фурнитуры

Для стандартных откатных ворот шириной не более 4 м и весом до 500 кг в продаже есть готовые комплекты фурнитуры. В набор включены:

• балка направляющая длиной 5-6 м;
• 2 опорные роликовые каретки;
• ролик концевой;
• нижний и верхний ловители;
• устройство для направления движения полотна с 2 роликами;
• торцевые заглушки для балки;
• зубчатая рейка.

Дополнительно в комплект могут входить регулировочные подставки и кронштейны.

При нестандартном проеме, превышающем 4 м, нагрузки будут больше, поэтому для расчета и изготовления ворот лучше обратиться к специалистам.

Какие нужны материалы

Ворота можно сварить из стальных профильных труб, соединив сечения с разными размерами. Но сейчас производят специальные Т-профили для откатных ворот, которые использовать гораздо удобнее — не нужно сваривать 2 трубы по периметру каркаса и заполнять щели герметиком. Это существенно экономит время и материалы, а поскольку самого шва нет, одновременно улучшается стойкость конструкции к коррозии.

Для изготовления откатных ворот понадобятся:

• Т-профиль для внешнего каркаса полотна (можно заменить на трубу 60х40 и приварить к ней трубу 20х30);
• профильная труба 20х30 для стоек и раскосов;
• труба 60х40 мм для консольной части — хвостовика;
• набор фурнитуры.

Весь металл зачистить, загрунтовать труднодоступные места антикоррозийной быстросохнущей грунтовкой. В хорошую погоду можно обработать все профили сразу.

Устройство откатных ворот

Этот тип ворот имеет следующие элементы конструкции:

• Направляющая балка. Принимает на себя весь их вес.
• Тележка или роликовая опора. Их необходимо 2 шт.
• Съемный концевой ролик. В закрытом состоянии он служит опорой.
• Уловитель верхний/нижний. Нижний при закрытых воротах воспринимает нагрузку, а верхний уменьшает парусность.
• Кронштейн. Он важен для удержания створки от бокового качания.
• Подставка. На нее осуществляется установка опоры, которая организовывает передвижение створки.

На фундамент устанавливаются роликовые опоры, которые воспринимают на себя нагрузку направляющей балки. Ролики размещаются внутри несущей консоли.

Выбор створки

Створка откатных ворот

К створке ворот также предъявляются высокие требования. Ее конструкция должна быть достаточно жесткой и устойчивой. Это важно, чтобы при сильном порыве ветра или гололедицы створка хорошо функционировала. Более того, ее необходимо оснастить дополнительными ребрами жесткости, чтобы она не провисала под собственным весом. Все это следует учитывать при создании чертежей.

Выбор комплектующих

Наличие тех или иных комплектующих напрямую зависит от высоты и ширины створки, а также ее веса. Так, сегодня на рынке можно найти ряд компаний, которые предоставляют качественное оборудование, а именно:

• Combi Arialdo и Flatelli Comunello из Италии.
• Ролтэк и Doorhan из России.
• Alutech из Беларуси.

Для примера, произведем некоторые расчеты. В базовой комплектации обязательно устанавливается несущая рельса, длиной в 6 м. И чтобы правильно подобрать к ней комплектующие, необходимо учитывать длину створки и плюс 40%. Также подбор осуществляется по длине направляющей балки и возможных нагрузок. Так, если ширина проема равняется 3,8 м, то длина створи равна 3,8 м + 40% = 5,32 м. В таком случае можно приобрести готовый набор с балкой 6 м.

Если ширина проема значительно превышает 4 м, то покупка комплектующих должна ориентироваться с учетом нагрузки в 500 кг. В них направляющая балка имеет толщину стенки 3,5 м, а сечение 71×65 мм. Если же ширина более 6 м, то необходимо брать из расчета нагрузку до 600 кг.

Инструменты и материалы

Для работ по изготовлению конструкций и монтажа системы потребуется:

• сварочный аппарат (сварочный ток – от 130 А) с универсальными электродами 3 мм, рукавами, маской
• болгарка + круги отрезные, зачистные
• строительный или лазерный уровень
• молоток
• шуруповерт + саморезы по металлу (200 шт) либо заклепочник + заклепки (200 шт) для крепления профлиста в качестве заполнения полотна ворот
• профлист – 10 кв. м
• комплект фурнитуры для сдвижных ворот
• профильная труба 60х40 – 20 м, 40х20 – 20 м, 60х60 – 7 м
• швеллер 16 до 20 см – длина должна соответствовать половине ширины проема
• арматура сечением 10-14 мм
• материалы для защитно-декоративного покрытия металлоконструкций (противокоррозионный грунт, грунтовка по металлу, краска по металлу, растворитель)
• герметик

Комплект для откатных ворот подбирается с учетом ширины проема и веса конструкции.

Стандартный комплект включает:

• консоль (направляющая, балка) – рельс с роликами внутри, за счет чего створка перемещается
• роликовые каретки (2 шт) – монтируются на фундамент, ролики располагаются внутри консоли
• верхняя роликовая пластина – крепится на опорном столбе, удерживает полотно в вертикальном положении
• концевой ролик – помогает фиксировать створку, чтобы она не провисала в закрытом положении
• улавливатели (нижний и верхний) – крепятся на ответном столбе, фиксируют край створки при закрытии, не давая полотну перекашиваться
• заглушки для консоли – устанавливаются на торцы, защищают от проникновения влаги, загрязнений

Если проектируются автоматизированные ворота, определяя мощность электропривода необходимо учитывать вес и габариты конструкции, а также интенсивность эксплуатации ворот.

Монтаж опорных столбов по периметру

Оптимальный вариант конструкции фундамента — устройство единого основания для опорных стоек и направляющего рельса. Такое исполнение будет дороже раздельного бетонирования, но значительно надёжнее. Это объясняется движением грунтовых вод и постепенным размыванием грунта, которые могут сместить фундаменты друг относительно друга, что грозит фатальными последствиями для работоспособности откатных ворот.

Заливка фундамента подразумевает работы в несколько этапов:

1. Выкопать траншею с ровными краями, габариты которой соответствуют ширине опорных столбов, протяжённости проёма и глубине стандартного промерзания почвы. В случае обилия грунтовых вод и плавучести грунта, конструкцию основания необходимо увеличить на 15-20% по каждому показателю.
2. Засыпать дно амортизационными слоями щебня и песка. Толщина каждого слоя должна быть не меньше 12-15 см. Наличие подушки предотвращает попадание влаги в бетонное основание, увеличивая срок его службы. Также слои компенсируют давление веса фундамента и изготовленной конструкции на грунт.
3. После укладки подушки устанавливают армирующий каркас для бетона, который представляет собой воткнутые в землю вертикально стальные прутки диаметром 6-8 мм. Для придания жёсткости основанию, прутки связывают между собой отожжённой стальной проволокой.
4. Поверх металлокаркаса укладывается опорная закладная, в качестве которой применяют швеллер, полки которого погружены в бетон. Верхняя плоскость закладной должна быть выше уровня бетонирования, на неё впоследствии устанавливаются роликовые тележки. Швеллер необходимо выставить в горизонте и отслеживать его положение на протяжении всего монтажа. Это позволяет избежать поворота, уклона и перекоса ворот во время работы.
5. Установка опалубки и столбов. Для изготовления опалубки лучше всего применять дерево — доски укладываются по периметру выкопанной траншеи и скрепляются между собой гвоздями. Стойки выставляются по месту, выравниваются по вертикали и горизонтали.
6. Заливка бетона. После завершения подготовки, внутрь опалубки медленно заливают готовый бетонный раствор таким образом, чтобы не сместить положение закладной и столбов. Забетонированное основание необходимо оставить на несколько дней, в течение которых периодически проливать водой. Это позволяет избежать появления поверхностных трещин.

Продолжить работу с застывшим фундаментом можно спустя 15-20 дней после того как установили опорные стойки и закладную.

Строительство фундамента

Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо сделать разметку фундамента опорной площадки и подготовить котлован для его обустройства. В этих целях от плоскости ограждения отступают 0.5 м — это и будет ширина траншеи. Фундамент должен быть длиннее противовеса створки на 20–30 см.

Если для открывания ворот будет использоваться автоматика, то ещё на этапе установки столбов и сооружения фундамента в земле прокладывают электрические кабели. Для их защиты используют гофрированный пластиковый кожух.

В качестве закладной фундамента используется швеллер шириной до 20 см. Его длина равняется половине ширины проёма плюс припуск 10–20 см на установку площадок роликовых опор. Чтобы обеспечить монолитность закладной, её усиливают каркасом из арматуры.

Чертёж фундамента опорной площадки

Фундамент сооружают так:

• копают траншею глубиной 1–1.5 м. На песчаных грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод дно котлована должно находиться ниже точки промерзания;
• из металлического прутка или арматуры нарезают стержни: длинные 1–1.5 м (по глубине траншеи) и короткие 0.2 м. Последних потребуется в два раза меньше — они будут использоваться в качестве перемычек;
• длинные куски арматуры приваривают к боковым полкам швеллера на расстоянии 30 см друг от друга, получая конструкцию, похожую на скамью с множеством ножек;
• противоположные прутки соединяют попарно при помощи 20-сантиметровых перемычек на расстоянии 0.7–0.8 м от швеллера;
• в траншею опускают конструкцию закладной, выравнивая швеллер по высоте участка.
  

  Швеллер должен выставляться строго по горизонтали таким образом, чтобы его верхняя плоскость совпадала с уровнем проезжей части. Если плитка, бетонное или асфальное покрытие ещё только планируется, то обязательно следует учитывать увеличение высоты проезда.

• устанавливают опалубку и армопояс;
• заливают бетон и тщательно его уплотняют.

По технологии фундамент должен выстояться в течение 28 дней, чтобы бетон достиг марочной прочности.

Обустройство фундамента опорной площадки

Бетонирование

Применение бетономешалки

Получившуюся закладную конструкцию устанавливают в приямок таким образом, чтобы поверхность швеллера располагалась по нулевому уровню участка (уровень заезда), строго горизонтально. Рекомендуется использовать куски арматуры для распорок, чтобы закладная не сдвинулась в процессе заливки бетона. Если нулевой уровень выше поверхности грунта, дополнительно устанавливается опалубка из досок на требуемую высоту.

Для бетонирования используют смесь марки М250-М300, не менее. Для приготовления рабочего состава компоненты смешивают в следующих пропорциях:

• цемент М400 – одно ведро
• мытый песок – 2 ведра
• щебень или гравий – 4 ведра
• вода – 0,7-1 ведро в зависимости от влажности наполнителя и наличия пластификатора

Чтобы получить качественный бетон, его замешивают при помощи компактной бетономешалки. Уложенную смесь многократно протыкают арматурой для удаления пузырей воздуха и уплотнения. Сразу после бетонирования следует аккуратно протереть поверхность швеллера мокрой тряпкой, убрав загрязнения.

Бетонный фундамент должен выстаиваться не менее недели (согласно СНиП – 28 дней).

Изготовление ворот

Ворота откатные по рельсу

Пока фундамент набирает прочность, выполняется сборка полотна ворот. Для проведения работ следует выбрать ровную грунтовую площадку.

При помощи колышков и шнура выполняют разметку контура будущих ворот. В классическом исполнении такие ворота визуально состоят из двух частей – прямоугольного полотна по ширине въезда и противовеса в виде прямоугольного треугольника, нижняя сторона которого равна половине длины основного полотна.

Таким образом, при стандартном проеме шириной 4 метра нижняя часть ворот будет иметь длину 6 метров. На площадке при помощи деревянных упоров и шнура размечают прямоугольник 6х2 метра, дополнительно устанавливают упоры, чтобы визуально разделить его на два прямоугольника 4х4 и 2х2 метра.

Упоры должны располагаться в одной горизонтальной плоскости – это проверяют уровнем. Затем крепят лаги из жестких деревянных реек или металлопрофиля, фиксируя их саморезами на упорах. Получившаяся конструкция будет служить сварочным столом.

Обшивка

Чтобы правильно отрегулировать механизм качения, рекомендуется монтировать заполнение до установки ворот в проем. Не запрещено это делать и после, поскольку регулировка — несложная операция, которая выполняется гаечным ключом за несколько минут.

Для обшивки используют:

• профнастил;
• металлический сайдинг;
• евроштакетник;
• дерево;
• сэндвич-панели;
• кованые решетки.

Материалы крепят к каркасу саморезами или приваривают.

Инструкция по сборке конструкции

1. Монтаж откатных ворот начинают с разметки. Для того чтобы обозначить траекторию их движения, вдоль проезжей части необходимо натянуть шнур. Зазор между ним и дорожным покрытием должен составлять 150–200 мм, а расстояние до опорного столба — равняться 70 мм (при рекомендуемой толщине полотна до 70 мм). В дальнейшем шнур будет служить осевой линией при установке консольных опор
2. Определяют место установки передней роликовой тележки. Принцип здесь простой — чем дальше опоры разместить друг от друга, тем меньшей будет нагрузка на подшипники. Тем не менее ближний к проезжей части комплект опорных роликов устанавливают не по крайнему габариту столба, а на расстоянии 15 см в сторону отката. Это делается для того, чтобы торчащий из створки накатной ролик не выступал на проезжую часть. Чтобы определить крайнее положение задней консольной опоры, из общей длины полотна (с противовесом) вычитают 100 мм. Полученное значение откладывают от принимающего столба (на котором будут крепиться улавливатели) – эта точка будет внешней границей второй тележки.
   Определение мест установки роликовых опор
3. Поддерживающие площадки роликовых опор выставляют по полученным точкам и прихватывают сваркой, после чего на регулировочные пластины устанавливают ролики.
   Роликовые опоры устанавливаются на опорную плиту посредством поддерживающих площадок. Это позволяет избежать перегрева роликов при монтаже и получить возможность выставить направляющую «в горизонталь»
4. Полотно ворот ставят не место, накатывая направляющую на ролики. Проверяют правильность установки опор, после чего створку снимают, а сами тележки демонтируют.
5. Надёжно приваривают регулировочные пластины.
   Перед тем, как приварить опорные площадки и установить тележки на место, полотно ворот снимают
6. Устанавливают на место роликовые опоры и полотно, после чего ворота фиксируют в закрытом состоянии.
7. Строительный уровень выставляют в одной плоскости с направляющей, после чего регулировочными болтами поддерживающих площадок выставляют ворота «в горизонт».
   Правильный монтаж роликовой тележки (с поддерживающей площадкой) позволит без проблем регулировать уровень направляющей балки
8. Накатной ролик устанавливают внутрь направляющей, после чего крепят его болтами и для надёжности прихватывают сваркой.
   Монтаж накатного ролика
9. Напротив ближнего к роликовым тележкам столба на верхний край полотна устанавливают роликовый ограничитель. Поддерживающую шину крепят сваркой, после чего регулируют установку ворот по вертикали.
   Скобу поддерживающей шины к столбу можно крепить сваркой — широкий диапазон регулировки каждого ролика позволяет без проблем выставить полотно ворот по вертикали
10. Монтируют нижний улавливатель. Чтобы отметить место его установки, ворота фиксируют в закрытом положении, заводят скобу улавливателя под опорный ролик и прижимают до полного касания. Улавливатель крепят болтами, чтобы в дальнейшем можно было регулировать его положение относительно ролика.
    Монтаж нижнего улавливателя
11. При закрытых воротах отмечают расположение верхнего улавливателя и крепят его к столбу.
    Верхний улавливатель, как и нижний, можно крепить к столбу или закладной сваркой — конструкция этих деталей предусматривает возможность регулировки в широких пределах

После монтажа производят окончательную регулировку опорных роликов, поддерживающей шины и улавливателей. Торцевую часть направляющей закрывают заглушкой, а сварочные швы зачищают и закрашивают.

Если всё делать правильно и аккуратно, то в итоге должна получиться вот такая конструкция

Как оснастить их автоматикой

Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:

• зубчатую рейку;
• электропривод;
• сигнальную лампочку;
• концевые выключатели или фотоэлементы;
• пульт ДУ;
• блок управления.

Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности — в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.

Комплект автоматики для откатных ворот

Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.

1. К профильной трубе прикладывают зубчатую рейку. После этого её совмещают с шестерней привода и отмечают его расположение между роликовыми опорами. Если привод необходимо приподнять на несколько сантиметров или отодвинуть от внешнего края швеллера, то к закладной поверхности приваривают толстую металлическую пластину подходящего размера.
2. При помощи сварки основание привода крепят к опорной поверхности, после чего устанавливают сам механизм.
   Привод откатных ворот, как и опорные ролики, крепят посредством регулировочной площадки
3. При открытых воротах зубчатую рейку присоединяют к направляющей. Её длина и расположение выбираются таким образом, чтобы в крайних положениях оставался запас до 10 см.
   Монтаж зубчатой рейки
4. На рейку монтируют концевые выключатели, выполняют электрические подсоединения и устанавливают фотоэлементы.

В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.

В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.

Обслуживание

Регулярный уход за воротами — залог долгой службы откатных конструкций. Он не сложен, достаточно раз в год смазывать подшипники в роликах и контролировать регулировку механизмов.
Фотоэлементы могут загрязниться или запотеть от влажности. Периодически их нужно протирать мягкой тканью.

Зубчатая рейка также нуждается в регулярной очистке от льда и грязи. Скрип или скрежет — опасные предвестники поломки механизма. Смазывать балку солидолом или литолом не рекомендуется. В густой смазке накапливается пыль и песок, в результате ворота может подклинивать.

Калитка в откатных воротах

При желании в полотно можно встроить калитку. С одной стороны, это практично, поскольку не нужно каждый раз приводить в движение всю систему. К тому же при частом открывании оборудование может износиться раньше времени.

С другой стороны, возникают некоторые неудобства. Через довольно высокий порог сложно перенести коляску, велосипед, или вы просто можете споткнуться. В работе электропривода предусмотрен режим установки калиточного прохода, которым можно воспользоваться при необходимости.

Простое и функциональное решение — устройство калитки вне конструкции ворот на отдельных опорах. Тогда заходить и выходить можно будет беспрепятственно, а ресурс оборудования не расходуется.

Наиболее частые ошибки

Неисправности при работе ворот могут возникнуть из-за нарушения технологии монтажа:

• Выпирание или перекос опорного швеллера в морозы —при недостаточной глубина заложения фундамента под опорный блок возникли силы пучения.
• Каркас повело при сварке — стыки сваривались в неправильной последовательности. Сначала их нужно прихватить, прямые участки сваривать короткими отрезками. Обварку делать после полной сборки каркаса.
• Ворота двигаются неравномерно — зубчатая рейка установлена с нестыковкой зубцов или не проведена регулировка болтов.

Виды роликов для откатных ворот

Стандартная роликовая система состоит из большой металлической пластины — каретки с роликами соответствующего размера. Колеса привариваются к каретке для ворот. Количество, диаметр роликов рассчитываются исходя из веса и размера ворот. Если конструкция планируется тяжелее, то на опору придется установить больше роликов.

Каждый тип сдвижного механизма имеет разные типы роликов.

1. Для консольных ворот 4 пары роликов крепятся к металлической каретке или укрепленному в фундаменте широкому швеллеру. Колесные опоры устанавливаются сбоку.
2. В подвесном варианте 3-4 пары подшипниковых колес крепятся к верхней направляющей с краю и в центре. К полотну приваривается рельса. Весь механизм монтируется в основу с блоками роликовых кареток.
3. Для конструкции с нижней направляющей нужны два блока роликовых кареток. Радиус ролика с внешней стороны должен быть меньше, чем изнутри. Так полотно будет с их помощью не только двигаться, но и удерживаться.

Концевой ролик

Основная его задача – снимать нагрузку с основных роликов. Работает он вместе с нижним улавливателем и должен входить в него без проблем. Концевик выглядит как пластиковое кольцо, вращающееся в П-образном профиле. Вместо полимерного колеса может быть использовано стальное с подшипником. Ролик заезжает в нижний уловитель и распределяет весовую нагрузку полотна на две точки. Закрытые ворота опираются с одной стороны на роликовые каретки, с другой – на концевой ролик.

Роликовый кронштейн

Эта часть роликового механизма изготавливается обычно из оцинкованной стали. Устанавливается на нижнюю панель раздвижных ворот. Предназначение – защита полотна от падения в случае обрыва.

Верхний и нижний уловитель

Это фиксаторы, которые удерживают ворота в закрытом положении. Нижний улавливатель вместе с концевым роликом создает дополнительную фиксацию полотна. Уловители имеют толщину от 2 до 5 мм. Половина веса полотна ложится на нижние уловители.

Экономить на толщине фиксаторов не стоит. Под весом конструкции даже при редком использовании тонкий металл может прогнуться. А это чревато выходом роликов из направляющей и капитальному ремонту системы.

Ограничитель бокового качания

Вертикальная поддержка в виде поддерживающих роликов используется для поддержания полотна без раскачивания от порывов ветра. Состоит ограничитель из полимерного колеса с креплениями.

Роликовые каретки

Особое внимание при монтаже раздвижных ворот нужно уделить этой детали. Именно на роликовую каретку ложится вес конструкции. По кареткам перемещается несущий профиль, к которому приварено воротное полотно. Каретки принимают на себя ударные и динамические нагрузки, передавая их на опоры. Некачественные ролики быстро разрушаются. Дешевые подшипники вызывают скрип при каждом открывании ворот. Для длительного использования лучше применять усиленные подшипники. Каретки могут быть с полимерными или металлическими роликами. Крепить их лучше на сварку, а не на шпильки и болты.