Установка теплицы из поликарбоната: выбор места, материал фундамента, монтаж

Преимущества теплицы из поликарбоната по сравнению с аналогами

Перед тем, как начать рассматривать технологию строительства давайте отметим, что теплица из поликарбоната обладает следующими преимуществами в отличии «классических» материалов для строительства теплиц, например:

• Прочность материала. Доказано, что поликарбонат по сравнению с полиэтиленом или стеклом, обладает более высокими качествами прочности и способен переносить физические воздействия лучше чем аналоги. Так например, поликарбонат не подвержен излишней нагрузки на крышу в зимний период. Обычно от этого не застрахованы теплицы сделанные из стекла и зимой от излишней снеговой нагрузки стекла могут потрескаться и прийти в негодность.
• Поликарбонат в отличии от стекла менее подвержен воздействию ультрафиолета, что позволяет растениям, которые выращиваются в теплице из поликарбоната меньше облучаться ультрафиолетовыми лучами.
• Обладает высокими (по сравнению с аналогами) качествами по теплоизоляции за счет того, что поликарбонат — это двухслойный материал.
• Устойчив к температурному режиму. Теплица из поликарбоната может выдержать, как сибирские морозы (до — 50 градусов С), так и крымские жаркие дни (до + 60̊С ).
• Материал легко поддается сверлению, гибкий (при нагревании), что делает его достаточно комфортным при работе. Кроме этого материал достаточно легок и разбит на удобные листы. Листы поликарбоната обычно имеют размеры 600*210 см, что при правильном подходе делает возможным укрыть теплицу 3-4 листами.
• Важным преимуществом является то, что в отличии теплицы из стекла, теплица из поликарбоната способна рассеивать солнечный свет, из-за этого снижается шанс горения растений в условиях высокой температуры.
• И последним преимуществом поликарбоната является его стоимость. Средняя стоимость теплицы из поликарбоната обходится гораздо дешевле теплицы из стекла.

Недостатки теплицы из поликарбоната

Теплица из некачественного поликарбоната прогнулась из-за излишней снеговой нагрузки на каркас

Про преимущества поликарбонатных теплиц мы уже отметили, но у данного материала есть и свои недостатки:

• Долговечность поликарбоната. В условиях избытка солнечного света поликарбонат подвержен, так называемому «выгоранию», что может привести к его скоропостижному износу, который к своей очереди приведет к хрупкости всей конструкции.
• Качество листов поликарбоната. Есть риск купить некачественные листы поликарбоната. Обычно лист весит около 10 кг. перед покупкой обязательно попросите взвесить лист если его вес будет меньше 10 кг, то воздержитесь от покупки т.к. скорее всего перед вами низкокачественный материал, который может вызвать большие проблемы в будущем.
• Трудности при дополнительном обогреве теплицы. Поликарбонат, как любой пластик является достаточно легкоплавким материалом, что затрудняет установку в теплицу печного отопления. Но народные умельцы способны решить и эту проблему, если вам интересно почитать про отопление теплицы своими руками, тогда посмотрите материал на нашем сайте.

Правильная установка теплицы из поликарбоната

Что нужно знать, и как установить теплицу из поликарбоната:

• Обычно теплица располагается на ровном и солнечном участке. Если такого места нет, то выбор придется сделать в пользу освещенности участка в первой половине дня, а при наклоне почвы обязательно нужен фундамент.
• Создается подушка из гравия и песка, потом сверху укладывается плодородная почва. В этом случае установка теплицы будет проведена правильно. На глину конструкцию ставить нельзя.
• Проверяется, как глубоко проходят грунтовые воды. Они должны быть на глубине не менее 1,3 метра, иначе при поливе и дождях вода в теплице будет постоянно. Если грунтовые воды близко, будут сделаны дренажные рвы.
• Необходимо защитить теплицу от сквозняков. С этой целью каркас располагают плотно по отношению к земле или защищают конструкцию постройками, деревьями. Также выручит лист из металлопрофиля, главное, чтобы от него не падала тень.

Место для будущей теплицы должно быть ровным и хорошо освещенным.

Определяемся с выбором фундамента для теплицы из поликарбоната

Существует много разновидностей фундаментов которые можно использовать для теплиц. Все зависит от ваших предпочтений. Если вы собрались основательно установить теплицу в определенное место на вашем участке на долгие годы, тогда рекомендуется использовать ленточный, кирпичный фундамент или фундамент на винтовых сваях (новинка на рынке).

Но если теплица на вашем участке все же сезонное или временное явление, тогда рекомендуется использовать легкий фундамент из бруса, которые возводится за несколько часов работы.

Кроме сезонности важным условием для выбора типа фундамента для теплицы является залегание грунтовых вод на участке. Если уровень грунтовых вод находится на низком уровне, то в качестве фундамента вполне подойдет ленточный или кирпичный фундамент, который отличается своей надежностью. В противном случае (если уровень грунтовых вод находится высоко), то ленточный фундамент не подойдет, т.к. возникают риски деформации ленточного фундамента, а вместе с ним и всей конструкции теплицы.

При высоком залегании грунтовых вод используйте универсальных тип фундамента — это винтовые сваи или фундамент из бруса.

Различные варианты фундаментов для теплицы из поликарбоната

Какой вариант фундамента выбрать решать в любом случае вам. Ниже мы приведем описание всех типов фундаментов для теплицы, но проект фундамента — это только первая задача с которой вам придется столкнуться на этапе строительства теплицы, поэтому внимательно подойдите к решению данного вопроса.

Проект фундамента для теплицы из поликарбоната

Сооружение основания из древесины

Древесина – невероятно удобный в работе, легкий, доступный материал, позволяющий воплощать массу разнообразных проектов. Из бруса, бревна, доски и даже из шпал, применение которых в тепличном хозяйстве не приветствуется из-за токсичной пропитки, сооружают ленту любой степени сложности. Брус используют в устройстве ростверков точечных фундаментов. Из доски выполняют настил теплиц с полом и верхние слои бетонных и кирпичных оснований. Привлекает древесина возможностью без проблем и особых затруднений формировать конструкции и соединять длинномерные пиломатериалы приемлемым для исполнителя способом.

Ленточный деревянный фундамент представляет собой масштабную раму, собранную в соответствии с размерами нижней обвязки теплицы. Сделать ее можно за один день. Причем сразу после сооружения основа полностью готова к возведению над ней тепличного каркаса. Благодаря четким размерам ряд обязательных для кирпича и блоков операций можно исключить, что благотворно влияет на настроение строителя и скорость сооружения.

У хозяина, достойно владеющего незатейливым плотницким инструментом, есть замечательная возможность соорудить точечный фундамент исключительно из древесины. Приложив старание и проявив терпение, домашний умелец блеснет мастерством и построит надежное основание с минимальными финансовыми вложениями:

Усовершенствование процедуры устройства точечного фундамента с деревянным ростверком дает потрясающие результаты. Элементарная модернизация заключается в применении фабричных пенобетонных деталей вместо опорных столбиков из бруса. Использование готовых опор из пенобетона позволит исключить процесс заливки с предварительным устройством опалубки под каждый столбик, благодаря чему будущие владельцы теплицы смогут выиграть, по меньшей мере, месяц.

Представленный на фото пример демонстрирует процесс сооружения малогабаритного точечного фундамента на четырех пенобетонных опорах. Развитие данной идеи сопряжено с увеличением точек до требующегося числа. Если наши соотечественники не найдут в продаже пенобетонных изделий в форме усеченной пирамиды, вполне подойдут обычные стеновые блоки с размерами 200×300×600 (ширина-высота-длина). Безусловно, расширяющиеся к основанию опорные столбики ощутимо устойчивее, чем традиционные для нас параллелограммы. Но выход есть. Для обеспечения устойчивости в сформированной для опоры выемке дно следует укрепить:

• формируем выемку под опору. Она должна быть больше устанавливаемого в нее блока. Стенки выемки должны отступать от абриса запланированной опоры приблизительно на 5 см с каждой из сторон. Глубина около 45 см, т.е. сумма двух третей длины стенового пенобетонного изделия 40 см плюс 5 см на укрепление. Если блок устанавливать на бок, то глубина выемки будет 20 см (половина высоты 15 см +5 см);
• дно выемки засыпается влажным песком слоем в 7-8см. Его нужно утрамбовать так, чтобы получилась плотная песчаная подушка, а глубина выемки уменьшилась на 5 см;
• затем на дно устанавливается опора, а пространство между ней и стенками выемки заполняется чистым песком или щебнем.

Параметры заглубления блоков в грунт зависят от предпочтений потенциального владельца. Нужно учесть, что чем выше опоры, тем выше будет располагаться ростверк, следовательно, и вход в теплицу, что не всегда удобно.

Монолитные бетонные варианты

По технологическим возможностям бетон по праву занимает лидирующее место в списке строительных материалов. Опоры в виде цилиндров, кубов и параллелограммов, ростверки, ленты, плиты – все типы фундаментов и их составляющих можно сделать из раствора, превращающегося за месяц в супертвердый искусственный камень. Однако трудоемкость заливки и монументальность созданных на долгие десятилетия объектов нередко заставляет задуматься о целесообразности применения. Правда, для стационарной большой теплицы с поликарбонатным покрытием бетонная основа – превосходный вариант.

Чаще всего из бетона заливают ленту. Если решились, то действовать будем согласно следующему алгоритму:

• чертим схему фундамента согласно размерам нижней обвязки тепличного каркаса. Минимальная толщина фундаментной полосы, прокладываемой по периметру теплицы, 10см;
• разбиваем площадку. Сначала ставим колышки по углам фундамента, затем выполняем обноску;
• копаем неглубокую траншею, шириной на 20-25см больше ширины фундамента, глубиной 20см;
• засыпаем дно траншеи влажным песком и утрамбовываем его до образования плотного 5сантиметрового слоя;
• строим опалубку, ориентируясь на линии, указанные шпагатом обноски. Из низкосортной доски сооружаем бортики, высота которых должна быть на 3-5см больше высоты заливаемого фундамента;
• устанавливаем арматуру с шагом 10×10см. В принципе для мелко заглубленного фундамента достаточно закрепить только продольные стержни Ø 8мм на высоте 10 см от песчаной подушки;
• готовим бетонную смесь, соединив в сухом состоянии одну часть цемента М150-М250 с тремя частями щебня и двумя частями песка. К полученной сухой смеси добавляем примерно пятую часть воды. Ее должно быть 20% от общей сухой массы, объем жидкости равен объему цементного порошка. Как только получилась консистенция типа густого теста, можно заливать в опалубку;
• заливаем, последовательно заполняя все сегменты опалубки. Заполнить ее бетоном нужно в один день, перерывы недопустимы;
• уплотняем свежую заливку палкой, помогая пузырькам воздуха расстаться со смесью. Лучше, конечно, от них избавляться с помощью строительного вибратора;
• после уплотнения согласно размерам теплицы в заливку устанавливаем закладные металлические детали – анкерные болты для крепления каркаса;
• накрываем залитую ленту полиэтиленом и ждем 28 суток полноценного затвердевания, не забывая периодически сбрызгивать поверхность водой.

По аналогии осуществляется сооружение монолитных плит и бетонных столбов, для заливки которых делают соответствующую их размерам опалубку. Правда, народные умельцы с целью экономии сил и денег под точечные опоры советуют обходиться без ограничительных бортиков. По их методе просто выкапывается шурф, трамбуется дно и заливается сначала половина выемки раствором. Через пару дней бетон схватится, на поверхность укладывается кусок сетки-рабицы, затем шурф заполняется раствором до краев. Опалубкой в таких случаях служит грунт, он впитывает незначительное количество раствора.

Фундамент для теплицы из кирпича

Кроме легкого и недолговечного фундамента из бруса перед домашним мастером встает вопрос, может сделать надежный и основательный фундамент? Если вы действительно задумались об этом, тогда представляем вашему вниманию отличное решение — это фундамент из кирпича с ленточным цементным основанием.

Фундамент из кирпича для теплицы

Такой фундамент может прослужить не один десяток лет, но здесь как всегда на срок влияет правильность его возведения. Рассмотрим процесс возведения фундамента из кирпича в деталях.

1. Первым делом делаем траншею глубиной от 40 до 60 см. будет вполне достаточно. Затем на песчаную подушку заливаем бетонное основание.
2. Укладываем ряд кирпичной кладки. Количество рядов кладки из кирпича зависит только от вашей фантазии, чем вы хотите выше теплицу, тем больше рядов можете установить.
3. Далее укладываем слой рубероида для гидроизоляции.
4. Прикручиваем анкерными болтами нижнюю обвязку. Обвязку можно будет сделать даже из бруса.

Видео о разметке площадки под фундамент

Разновидности каркасов

Планируя устанавливать теплицу из поликарбоната, необходимо подумать о том, из чего будет сделан ее каркас.

Для каркаса теплицы из поликарбоната используются следующие материалы:

1. 1. Каркас из профильной трубы — металл (алюминий) – отличный вариант, но заплатить за него нужно будет большие деньги. Такой каркас теплицы под поликарбонат способен прослужить своему хозяину в течение многих лет. Это экологически чистый материал, обладает хорошей прочностью, не подвергается коррозии.
   2. Деревянный каркас – неплохой выбор для создания теплицы, однако он недолговечен и требует к себе постоянного ухода. Продлить срок его службы можно различными красками и средствами, которые предотвращающие гниение, образование плесени и грибка.
   3. Пластиковый профиль хорошо сохраняет тепло, не ржавеет, имеет невысокую стоимость. Чаще всего применяется для небольших конструкций.

СПРАВКА: В последние годы был изобретен сверхпрочный профиль, сделанный из пластика. Такой каркас теплицы для поликарбоната может использоваться и для больших сооружений.

1. Трубы-ПВХ имеют хорошую прочность и недорогую стоимость.

Древесина

Брус используют для небольших тепличек, причем конструкцию выбирают с односкатной или двухскатной крышей, так как гнуть дуги из древесины сложно и долго. Сечение бруса зависит от размеров теплицы и снеговых/ветровых нагрузок в регионе. Наиболее ходовой размер — 50*50 мм. Такие опоры ставят в Средней Полосе.  Для большей надежности угловые стойки можно сделать из бруса 100*100 мм.

Причем, для экономии, можно не покупать брус, а сделать составной — из досок. Берут две доски шириной 50 мм и толщиной 25 мм, три доски толщиной 15 мм. Складывают, сбивают с двух сторон гвоздями. Полученные стойки более крепкие, лучше переносят нагрузки, меньше подвержены кручению, так как волокна древесины направлены в разные стороны.

Из бруса чаще всего делают теплицу из поликарбоната домиком
Усиление стропил тепличной крыши
Общее устройство теплицы домиком
Вариант теплицы с деревянным каркасом и разноуровневой двускатной крышей
Порядок сборки деревянного каркаса своими руками для теплицы из поликарбоната
Чертеж с размерами: односкатная теплица
Еще один вариант — большего размера

Если строится теплица из поликарбоната своими руками на деревянном каркасе, все доски/брус надо обработать/пропитать антисептиками, причем такими, которые предназначены для улицы. Концы, которые закапываются в землю, обработать составами для непосредственного контакта с землей. Без такой обработки древесина во-первых, будет быстро разрушатся, во-вторых, может стать источником болезней растений.

При соединении стоек с обвязкой (нижней планкой) для большей жесткости и надежности используйте стальные усиленные монтажные уголки. Они есть в строительных магазинах. Для повышения несущей способности кровли устанавливают дополнительные перемычки.

Профилированные трубы и стальной уголок

Большая часть каркасов теплиц из поликарбоната выполняется из профилированной трубы. Если есть сварочный аппарат, навыки работы с ним, несложно все сделать самостоятельно — варить квадрат или прямоугольник проще, чем круглые трубы. Еще один плюс — при помощи трубогиба несложно сделать дуги самостоятельно.

Профильная труба хороша тем, что имеет высокую жесткость, но при этом ее можно согнуть в дугу
Такой теплице не страшны даже сильные снегопады
Тонкостенные трубы, даже с удвоенными арками, часто зиму не перживают
Стойки большого сечения перемежаются с менее мощными

Сечение снова-таки зависит от размеров и природных условий. Чаще всего делают из прямоугольной трубы 20*40 мм. Но возможны и варианты. Для того материала важен еще такой параметр, как толщина стенки. Желательно чтобы металл был 2-3 мм. Такой каркас выносит значительные нагрузки.

Стальной уголок тоже неплохой вариант, но гнуть его — задача сложная, потому собирают теплицы в виде домика — с двускатными или односкатными крышами. Размеры полочек — 20-30 мм, толщина металла — от 2 мм.

Оцинкованные профили

Теплица из поликарбоната своими руками с каркасом из профилей — самый ненадежный вариант. Он хорош в местностях с малоснежными зимами, да еще без сильных ветров. Плюс этого варианта в том, что не нужна сварка. А минус — не самая большая несущая способность.

Соединения старайтесь делать как можно надежнее
Один из каркасов
Укосины и упоры — не лишние

Технология используется стандартная — как для устройства стен и перегородок из гипсокартона. С той лишь разницей, что обшивается каркас с одной стороны и крепится поликарбонат. Стойки желательно делать двойные — сращивая два несущих профиля, развернув их «спина к спине» и скрутив саморезами. Для большей жесткости каркаса, делать укосы, соединяя наклонными перемычками соседние стойки. Крышу желательно делать скатную, а не округлую, фермы усиливать.

Оптимальные габариты

Когда садовод выбирает для себя теплицу, он уже примерно понимает, что и в каком объеме собирается выращивать. Для этого не нужно особого опыта.

Если вы имеете представление о том, сколько саженцев планируете посадить, то можете прикинуть, какая по квадратуре теплица вам необходима.

На дачных участках не рекомендуется возводить длинные тоннельные или арочные теплицы. Во-первых, они очень сложны в установке. Во-вторых, без наемных работников ухаживать за огромным количеством растений будет очень сложно. Да и далеко не всегда с первого раза можно ждать хороший урожай.

Методом проб и ошибок только ко второму или третьему сезону вы достигнете хороших результатов.

Поэтому, оптимальные габариты теплицы не должны превышать 3 м в ширину и 10 м в длину.

Чем компактнее теплица, тем лучше внутри микроклимат и проще уход за растениями.

Многие компании, которые занимаются производством теплиц, предложат вам оптимальные варианты, исходя из требований.

Правильный размер двери

Очень важную роль при выборе теплицы играют двери. Они должны быть, ведь вы собираетесь ухаживать за растениями, поливать их, собирать урожай.

А значит, должен быть обеспечен удобный и простой доступ вовнутрь.

Правильная дверь должна соответствовать определенным размерам. Ее высота не должна превышать 2 м.

Даже если рост обладателя теплицы выше этого показателя, всё же, не рекомендуется устанавливать высокие входные отверстия.

Дело в том, что двери являются источником холода и сквозняка. Чем шире и выше дверь, тем больше холода вы будете запускать вовнутрь, входя в теплицу.

Ширина двери тоже должна быть уже, чем у стандартных входных и межкомнатных.

Максимальный показатель 50 см.

Однако, создавая теплицы по собственным параметрам, вы можете подобрать удобные именно вам размеры входа.

Но в таком случае, не удивляйтесь, если при частом открытии большого дверного проема вы охладите внутренний микроклимат, что повлияет на урожай.

Сооружение каркаса теплицы из труб

Сборка элементов должна проводиться на ровной и твёрдой поверхности. На почве надо разметить контур рамы и нарезать профильные трубки в соответствии с полученными габаритами.

Совет: профильные трубки можно не резать на отдельные элементы, а в необходимых точках делать надрезы пилой. В местах надрезов будет возможность аккуратно согнуть трубки, получив раму необходимой формы.

Места надрезов для сгиба труб

Важно предварительно определить угол надреза так, чтобы во время сгиба срезы трубы точно сошлись. После сгибания рамы понадобится соединить сваркой стыки.

Особое внимание нужно уделить изготовлению торцевых рам, так как в одной из них будет смонтирована дверь, а в другой — окно.

Торцевые рамы с окном и дверью

Поставить на петли проёмы дверей и окон можно на основе, установленной на сборной площадке, так как их вес несущественен и не затруднит монтаж. Дверная рама сваривается из трубок 40х20 мм.

Дверная рама из труб

Для окон необходим металлопрофиль сечением 20х20 мм.

Лист поликарбоната имеет ширину примерно 2 м, поэтому шаг монтажа дуг надо сделать таким, чтобы места стыков попадали на профильные трубы. Профиль 40х20 мм жёсткий, поэтому рамы могут устанавливаться через 1 м. Друг с другом детали скрепляются параллельными кусками трубки 20х20 мм. Их надо вваривать заподлицо с главным профилем. Это позволит листам ровно ложиться на каркас.

Установка деталей каркаса в вертикальное положение начинается с торцевой дуги, в которой будет установлена дверь. Чтобы она не отклонялась от вертикали, деталь нужно зафиксировать несколькими раскосами из металлического уголка. Элементы прихватываются сваркой к горизонтальной трубке основания.

Визуально схему сборки конструкции из профильных трубок можно увидеть на рисунке:

Сборка теплицы из труб

Горизонтальные связки из трубок располагаются с отступом в 10 см от точек перегиба арки. Это нужно для того, чтобы поликарбонат можно было зафиксировать не только по ширине, но и по длине.

После этого строительным уровнем понадобится проверить положение каркаса относительно фундамента и его диагонали. Если сборка произведена правильно, каркасную конструкцию можно фиксировать к грунту путём вбивания штырей в углубления по углам каркаса и во всех местах фиксации элементов фундамента:

Штыри для крепления

Это нужно для того, чтобы парник не мог сдвинуться во время использования.

Сборка каркаса

Сборка каркаса – это, пожалуй, самый сложный и ответственный этап установки теплицы из поликарбоната. Множество деталей (а чем крепче и масштабнее теплица, тем больше элементов присутствует в комплекте поставки) часто ставят в тупик даже опытных мастеров, чего уж говорить об обычных садоводах. Но все же разобраться в процессе сборки вполне возможно. Тем более что в каждом комплекте поставки любой промышленной теплицы должна быть инструкция по монтажу.

Сборка каркаса

Внимание! Сборку любой теплицы, купленной в магазине, обязательно производите строго по инструкции. В противном случае вы рискуете получить конструкцию, которая либо будет неправильно функционировать, либо очень быстро разрушится.

Несколько общих правил для сборки любой теплицы из поликарбоната:

• сначала собирают торцевые части конструкции, потом переходят к сборке дуг;
• детали основных каркасных дуг (если они разборные) можно сразу же соединять на совесть, а отдельные элементы теплицы в собранном каркасе сначала «наживляют» болтами и только после точной регулировки и выравнивания конструкции затягивают; для выравнивания конструкции пользуются строительным уровнем;
• ручки и прочую фурнитуру устанавливают в последнюю очередь;
• каркас вкапывают в землю или прикручивают к фундаменту только после окончательной сборки и регулировки теплицы;
• если каркас теплицы состоит из огромного числа перекладин (как продольных, так и поперечных), то сначала устанавливают основные, продольные, которые будут держать торцевые части и основные дуги.

Сборка торцевых сторон

Первым делом желательно собрать торцевые стороны. Сборку каркаса и обшивку для них проводят отдельно от остальных деталей. Для этого по чертежу скрепляют детали каркаса из оцинкованного профиля или профилированного бруса. При этом учитывают дверные проёмы и форточки для вентиляции.

Конструируя каркас, уложите торцевую стену так, чтобы проём открывался кверху. Торцевая стена также включает в себя верхнюю треугольную часть, которая станет основой для скатов крыши. Выполняйте все действия согласно чертежу, чтобы сохранялся намеченный угол наклона. Торцевые стены прикрепляют к фундаменту при помощи крепёжных элементов.

Правила обшивки теплиц поликарбонатом

Установка поликарбоната производится на металлический и деревянный каркас, на заводскую и самодельную конструкцию из пластиковых труб. Принципиально процесс монтажа выполняется по единой схеме, но есть отличия, с которыми самостоятельному мастеру необходимо ознакомиться.

Какой стороной крепить поликарбонат к солнцу

Столь строгие ограничения в соблюдении правил крепления поликарбонатного пластика связаны с высокой чувствительностью материала к ультрафиолетовому излучению. Материал, уложенный на теплице вверх тормашками, прослужит максимум 3 года, вместо положенных для качественного поликарбоната 15-17 лет.

Поэтому в процессе производства наружная сторона поликарбонатного полотна покрывается специальной прозрачной пленкой, задерживающей 80-95% ультрафиолета. Качественный сотовый поликарбонат задерживает до 99% ультрафиолетового излучения, дешевые сорта в лучшем случае 70-80%, поэтому, что скрыть деструкцию материала на теплице, их тонируют в молочные и дымчатые тона.

В стандартном сотовом и монолитном поликарбонате защитить материал помогает тонкая прозрачная полихлорвиниловая пленка. Если материал, который предстоит крепить на обрешетке теплицы, не заклеен упаковочной вискозной бумагой, то можно попытаться определить наружную сторону по косвенным признакам:

• ПВХ пленка жестче и тверже поликарбонатного пластика, многие мастера могут определить ее наличие на поверхности даже на ощупь;
• Иногда наружную сторону б/ушного поликарбоната выдают царапины и следы от крепления;
• Второй способ проще, можно измерить толщину стенок сот с помощью штангельциркуля, внешняя поверхность будет толще изнаночной стороны на 0,1 мм.

Разумеется, это не самый надежный способ, но все же лучше, чем ставить на теплицу дорогостоящий поликарбонатный пластик, доверяясь воле случая. Тем более что, разрушаясь под солнцем, поликарбонат зачастую ломает и деревянные детали каркаса.

 

Варианты крепежа для поликарбонатного покрытия

С целью упростить процедуру крепления поликарбонатного покрытия выпускаются специальные соединительные элементы, это:

• разъемные полимерные соединительные профили, предназначенные для линейного соединения продольных листов. Представляют собой усовершенствованное подобие кабель канала, включают   прикрепляемую к каркасу базу и закрывающую соединение сверху крышку. Отличаются высокой зажимной способностью;
• неразъемные полимерные соединительные профили, аналогично выполняющие функцию линейного соединителя. Представляют собой гибкий длинномерный элемент, напоминающий в разрезе перевернутую на бок букву Н. В боковые отверстия положенной на бок литеры заводятся стыкуемые поликарбонатные панели. Неразъемный профиль не предназначен для крепления полимерного покрытия к каркасу, т.к. созданное им соединение не обладает достаточной прочностью. Однако для устройства легких парников и для сборки отрезков поликарбоната в единую деталь вполне подходят;
• саморезы с термошайбами, предназначенные для точечной фиксации покрытия. Причем, для крепления раскроенных листов поликарбоната к металлическому и деревянному каркасу выпускаются разные виды самонарезающих шурупов. Для укладки покрытия на полимерный каркас подходят саморезы по древесине. Термошабы предохраняют лист от деформации и обеспечивают герметичность точечного соединения;
• алюминиевые соединительные профили. Выпускаются только в разъемном виде, основное применение нашли в тепличном хозяйстве промышленного масштаба. Жесткие, отлично сохраняющие форму алюминиевые соединители могут использоваться в качестве самостоятельных стоек и арок небольших парников.

Крепление поликарбоната к каркасу из труб иногда выполняют с помощью пластиковых серег, алюминиевых или оцинкованных стальных скоб, охватывающих круглые дуги арочной теплицы с внутренней стороны. Для их монтажа требуются встречные металлические пластины, устанавливаемые с наружной стороны покрытия и болтовые соединения. Производители поликарбоната не советуют использовать скобы, но в народе этот способ опробован и считается вполне приемлемым.

Для обшивки частной теплицы поликарбонатом чаще всего используются саморезы и разъемный полимерный профиль. Размер самонарезающих шурупов зависит от толщины листа. Размер профиля определяется в соответствии с толщиной стоек, дуг или стропил. Его базе нужно полностью поместиться на элементе, к которой производится крепление. Краям профиля нельзя «зависать», не имея под собой опоры. Еще придется купить перфорированную ленту, торцевые профили, применяемые для защиты панелей от насекомых, пыли, водорослей. Для обустройства скатной кровли потребуется коньковый профиль.

Правила установки поликарбоната диктуют применение точечной и линейной схемы крепления в комплексе. На торцах теплицы раскроенные панели фиксируются шурупами, а стенки и кровлю скатной конструкции и своды арочного сооружения накрывают листами, состыкованными соединительными профилями и дополнительно зафиксированными крепежными точками.

Стандартный старт – раскрой

Поликарбонат – материал с довольно чувствительной к механическим воздействиям поверхностью. Чтобы его не оцарапать и не повредить УФ-защиту, пленки с внешней и внутренней стороны нельзя снимать. Режут его острым ножом, электрическим лобзиком. Идеальный срез получится, если пользоваться циркуляционной пилой с мелкозубчатым лезвием.

Для раскроя покрытия потребуется ровная, довольно просторная площадка. Изготовители настоятельно советуют кроить их продукт в помещении, чтобы в каналы не проникал сор и влага. Однако реалии зачастую сильнее советов и пожеланий, из-за чего резать на части поликарбонат приходиться просто на земле.

Процедура включает два традиционных этапа:

• раскрой деталей для обшивки торцов;
• раскрой панелей, устанавливаемых целиком вдоль дуг арочной теплицы или вдоль стеновых стоек и кровельных стропил.

Опять же прислушиваясь к рекомендациям изготовителей, не следует монтировать целиковые листы на боковины теплицы. Рекомендуется разрезать их на две либо три полосы. Разрезанные боковые панели шириной по 70см или для толстого покрытия 105см можно не крепить дополнительно саморезами к стяжкам теплицы. Правда, правила этого редко придерживаются, и кладут на арки обшивку листами 210см шириной с нахлестом около 5см. Инструкция утверждает, что это неправильно, но народная практика опровергает несостоятельность данного метода.

Материал легко режется вдоль ребер жесткости. В поперечном к ним направлении домашние умельцы сначала по линейке или бруску надрезают верхний слой, затем аккуратно перегибают лист и по сгибу отрезают нижний.

Кстати, сгибать поликарбонат можно исключительно вдоль каналов, а поперек категорически нет.

Поликарбонат для обшивки торцов раскраивается следующим образом:

• торцы собираем согласно предписанию изготовителя или собственным проектным разработкам, если покрытием оснащается теплица собственноручного производства;
• на площадке раскладываем лист покрытия и согласно приложенной к конструкции схеме раскраиваем панели для торцов. Для самодельной теплицы выкройку надо сделать из картона, на худой конец из склеенных газет;
• проверяем точность раскроя путем наложения выкроенных панелей на торцы. При необходимости маркером отмечаем отклонения, затем подрезаем излишки.

После раскроя циркуляркой или лобзиком стружку и пыль из панелей нужно убрать посредством продувки пространства между ребрами жесткости. Можно воспользоваться пылесосом.

Герметизация кромок поликарбонатных панелей

Торцы разрезанных листов нужно закрыть, чтобы в пространство между ребрами жесткости не попадала грязь и влага. Не закрываются только детали, защищенные конструктивными элементами каркаса.

Закрываются кромки путем установки П или Г-образного профиля, используется также самоклеящаяся алюминиевая лента. Профили и лента выпускаются в двух вариантах:

• сплошном, прикрепляемом к верхней кромке листа. Его функция заключается в предохранении от просачивания атмосферной влаги;
• перфорированном, прикрепляемом к нижней кромке листа. Он нужен для отвода конденсата из каналов поликарбоната.

Панели для скатной конструкции оснащаются сверху сплошным профилем либо лентой, снизу перфорированным. Детали для обшивки арочной теплицы с обеих сторон оснащаются перфорированными вариантами. Если в наличии нет перфорированного профиля, можно прикрепить сплошной и просверлить в нем отверстия для стока конденсата. Герметично закрывать оба торца поликарбонатного листа нельзя.

Перед установкой закрывающего профиля или приклейкой ленты 0,8 – 1,0см защитной пленки с поверхности листа надо снять.

Специфика точечного крепежа

Детали обшивки на собранных торцевых блоках фиксируются саморезами перед установкой каркаса. С точечного способа и начнем.

Заметьте, для того чтобы произвести крепление раскроенных панелей поликарбоната к металлическому каркасу, отверстия в арках, стойках, распорках высверливаются заранее. Сверлят через 30-40см сверлом по металлу, диаметр которого равен диаметру ножки шурупа. При монтаже на деревянный и пластиковый каркас в предварительном сверлении нет необходимости.

Самый ответственный момент – сверление отверстий в поликарбонате. Шаг между отверстиями по умолчанию 30-40см. Их выполняют сверлом, диаметр которого больше диаметра ножки самореза на 2,5-3мм. Потребность в более широком отверстие связана термическими колебаниями размеров поликарбоната. Ему нужно обеспечить возможность линейно расширяться и сужаться.

Отверстия под крепеж для поликарбоната сверлят, отступив от края панели минимум 4см. Наметить их нужно так, чтобы они не попадали на ребро жесткости, а «ложились» в пространство между внутренними перегородками покрытия.

В завершении традиционным способом ввинчивается саморез, который в обязательном порядке должен быть дополнен термошайбой. Применяться могут только специальные пластиковые термошайбы, включающие непосредственно широкую шайбу с ножкой, уплотнительную прокладку и защелкивающуюся декоративную крышку. Самодельные шайбы и прокладки из ПВХ не подойдут, при старении они выделяют разрушающие поликарбонат вещества. С усилием затягивать крепеж нельзя. При визуальном определении деформации поликарбоната в точке крепления, нужно ослабить и подождать, когда материал примет прежнюю форму.

Алгоритм крепления профилями

Совершенно напрасно соотечественники предпочитают экономить на соединительном профиле, озадачившись вопросом, как дешевле накрыть теплицу поликарбонатом. Именно его он обеспечит скорость и надежность крепления.

Установка поликарбоната с помощью разъемной версии, состоящей из базы и защелкивающейся поверх крышки, осуществляется по следующей схеме:

• сверлим отверстия в стойках, дугах, стропилах. В данном случае диаметр этих отверстий должен быть больше диаметра ножки шурупа на 2,5-3мм, т.к. линейно передвигаться будет все скрепленное профилями полотно, а не отдельные панели. Шаг зависит от толщины листа, рекомендованная его величина 30-40см;
• прикручиваем базу профиля к конструкции так, чтобы шляпка шурупа уперлась в дно базы;
• устанавливаем листы поликарбоната с обеих сторон базы так, чтобы между ними остался зазор 3-5мм для термического расширения;
• крепим сверху крышку профиля, постукивая по ней деревянной либо резиновой киянкой до щелчка;
• верхние торцы профилей желательно закрыть соответствующими им заглушками.

Использовать неразъемный тип соединительных профилей для крепления к каркасу нежелательно. В принципе есть отступающий от правил вариант. Состыкованным Н-образным профилем полотном укрывают невысокую арку, а затем фиксируют саморезами.

Угловой и коньковый соединительные профили работают по аналогичному принципу.

Ролики помогут освежить в памяти сведения о том, как грамотно покрыть теплицу поликарбонатом: видео в подробностях демонстрируют процесс:

Соблюдение правил установки и крепления поликарбоната обеспечит длительную безупречную службу покрытия, исключит необходимость в замене материала. Значит, средства и силы будут сэкономлены. По отзывам владельцев теплиц, успевших на практике ознакомиться с преимуществами пластиковой тепличной обшивки, созревание происходит минимум на две недели раньше.

 

Проект двускатной теплицы: рекомендации по составлению

Предварительные проекты и чертежи двускатной теплицы из поликарбоната составляются в несколько этапов:

1. Определение места расположения;
2. Выбор конкретных размеров для парника;
3. Определение с формой;
4. Выбор подходящих материалов;
5. Выбор фундамента;
6. Расчёт окон с дверями для вентиляции;
7. Формирование чертежа. Тогда двускатная теплица будет завершённой.

Выбор подходящего места для парника опирается на несколько факторов:

• Распределение света от солнца;

Идеальный вариант – когда солнечный свет озаряет любую сторону парника, с утра до вечера. Нежелательно ставить строение, чтобы другие объекты на территории затеняли его. Если условие невозможно выполнить – стремиться надо к тому, чтобы свет падал с 12-13 часов дня до 6-8 вечера.

• Ландшафт;

Для теплицы рекомендуют выбирать ровные места. Наличие уклона делает обязательным проведение террасирования.

• Ориентация на стороны света;

Длинные стороны теплицы идеально направляются на север и юг. Соответственно, торцевая часть смотрит на восток и запад. Со стороны юга монтируют вентиляционные окна.

• Воздействие ветра.

Не рекомендуют ставить парники там, где всё время ветрено. Склоны холмов на севере для постройки не подходят.

Низины, торфяные почвы так же не относятся к оптимальным вариантам для создания парников. На растения влияет температура в таких местах, она ниже нормы.

По размерам сделать выбор просто, опираясь на следующие показатели:

1. Цели, поставленные перед владельцем участка;
2. Бюджет на постройку;
3. Площадь имеющейся земли.

Стандартная форма парника – вытянутый прямоугольник. Исключение – куполовидные конструкции. Грядки и сельскохозяйственные культуры высаживаются по краям. В середине прокладывают дорожку. При постройке широкой теплицы дорожек и рядов с грядками бывает больше.

Для грядки оптимальная ширина – 100 см, в случае с дорожками – 60-70. С меньшими значениями работа в теплице не будет удобной. Для вычисления ширины постройки предлагается выполнять такие действия:

• Складывание ширины всех дорожек и грядок;
• К полученной цифре прибавляется 10-15 см;
• Итоговый результат и применяется на практике.

2,5-6 метров – стандартные значения, когда создаётся двускатная теплица .

Советы и рекомендации

При всех преимуществах и достоинствах поликарбонат остается всего лишь мягким и податливым пластиком, склонным к старению и образованию трещин. Сотовые листы, к тому же, обладают неприятным свойством накапливать внутри каналов микроспоры растений и грязь. Если торцы поликарбоната в процессе крепления на каркасе теплицы не закрыть лентой, то вскорости внутри могут появиться насекомые и мох. Бороться с зеленным налетом можно периодической чисткой антисептическим раствором.

Если строители неправильно уложили поликарбонат изнаночной стороной вверх, это еще не повод для демонтажа теплицы. Вместо этого можно выполнить оклейку поверхности защитной ПВХ пленкой, используемой для реставрации лакокрасочного покрытия автомобилей.

Монолитный поликарбонат считается более надежным в плане эксплуатации теплиц. Но термические напряжения из-за перепадов температуры могут стать причиной появления мельчайших трещин, в результате на потолке и стенах появляются капли воды с грязными разводами. Ликвидировать проблему можно достаточно просто, необходимо несколько раз обработать трещины растворителем 646, чтобы заплавить поверхность и ликвидировать источник протечки в теплице.

Одна из проблем, с которой приходится сталкиваться при креплении поликарбоната, связана с неудобством вворачивания саморезов в металлическую круглую трубу. Для того, чтобы крепеж правильно вошел в металл, ось сверла должна быть перпендикулярна металлической поверхности. Только тогда можно закрепить сотовый материал без риска пробить тонкую поверхность. В этом случае очень помогает Г-образная приставка к электродрели. Одной рукой прижимаем полку к стальной трубе, второй – загоняем саморез с шайбой в поликарбонат. Брака почти не бывает.

Если поликарбонатное полотно планируется фиксировать на обрешетке обычным столярным крепежом, будет правильным сделать несколько тренировочных подходов на обрезках, чтобы подобрать прилагаемое усилие на шуруповерт и количество оборотов для полного захода в материал каркаса теплицы.

Источники
https//stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/teplica-iz-polikarbonata-svoimi-rukami.html
https//m-strana.ru/articles/ustanovka-teplitsy-iz-polikarbonata-chto-neobkhodimo-znat/
https//vasha-teplitsa.ru/karkas/fundament-dlya-teplicy-iz-polikarbonata.html
https//rusfermer.net/postrojki/sadovye-postrojki/teplitsy/iz-polikarbonata
https//stroychik.ru/sad-i-ogorod/teplica-iz-polikarbonata-svoimi-rukami
https//teplicaexpert.com/vidy-i-proizvoditeli-teplic/vidi/
https//grounde.ru/teplitsa-iz-polikarbonata-svoimi-rukami.html
https//proffstroygroup.ru/blagoustrojstvo/ustanovka-polikarbonatnoj-teplicy.html
https//arbolit.org/sovety/teplicy-s-dvuskatnoy-kryshey-chertezhi.html
https//vasha-teplitsa.ru/karkas/kak-pokryt-teplicu-polikarbonatom.html
https//bouw.ru/article/kak-pravilno-krepit-polikarbonat-na-teplitsu